Comment choisir la bonne taille de vélo ?

C'est la seule mesure vraiment utile, et elle prend deux minutes. Deux personnes d'un mètre soixante-quinze peuvent avoir six centimètres d'écart d'entrejambe : c'est exactement l'écart entre deux tailles de cadre.

1. 1

   Se placer contre un mur

   Pieds nus, talons contre le mur, écartés d'une quinzaine de centimètres, comme sur un vélo.

2. 2

   Coincer un livre entre les jambes

   Dos plat contre le mur, remontez un livre rigide jusqu'au périnée, en appuyant fermement — c'est la selle qui doit être simulée, pas un contact léger.

3. 3

   Marquer et mesurer

   Tracez un trait au crayon au niveau du dessus du livre, puis mesurez du sol jusqu'au trait. Recommencez deux fois : l'écart entre deux mesures ne devrait pas dépasser un centimètre.

Le coefficient appliqué à l'entrejambe change d'une famille à l'autre, pour deux raisons : la hauteur de cadre ne se mesure pas au même endroit, et la position recherchée n'est pas la même. Un VTT se choisit volontairement plus petit, pour laisser de la place au corps dans les descentes.

Si vous tombez entre deux tailles, la réponse dépend de l'usage. Pour du confort, du chargement ou de longues distances, prenez la plus grande et raccourcissez la potence. Pour de la maniabilité, du VTT technique ou un usage urbain dense, prenez la plus petite et allongez la tige de selle.

La hauteur de cadre est une donnée héritée d'une époque où tous les vélos avaient un tube horizontal. Sur un cadre moderne à tube incliné, elle ne décrit plus grand-chose. Deux mesures la remplacent avantageusement dans les tableaux de géométrie des fabricants.

• Le « stack » : la hauteur verticale entre le pédalier et le haut du tube de direction. Plus il est élevé, plus le buste est redressé, donc plus le vélo est confortable.
• Le « reach » : la distance horizontale entre ces deux mêmes points. Plus il est long, plus la position est allongée et sportive.
• La longueur du tube supérieur, encore souvent indiquée, qui donne une idée de l'allongement mais dépend de l'inclinaison du tube de selle.

Concrètement, si vous hésitez entre deux vélos annoncés en taille M, comparez leur stack et leur reach plutôt que leur taille lettrée. Un écart de deux centimètres de reach se sent immédiatement ; un écart de un centimètre de hauteur de cadre, presque pas.

1. 1

   L'enjambement

   Debout à califourchon devant la selle, pieds à plat au sol, il doit rester un espace entre l'entrejambe et le tube supérieur : environ deux à trois centimètres sur un vélo de route, cinq à dix sur un VTT. Sans cette marge, un pied posé en urgence devient douloureux.

2. 2

   La hauteur de selle

   Talon posé sur la pédale en position basse, la jambe doit être tendue sans que le bassin bascule. En pédalant normalement, avec l'avant du pied, le genou reste alors légèrement fléchi.

3. 3

   L'allonge

   Mains sur le guidon en position de conduite, les épaules ne doivent pas être en extension et le dos ne doit pas être complètement rond. Si vous devez tendre les bras pour atteindre les freins, le vélo est trop long pour vous.

• Proportions atypiques : un rapport entrejambe/taille inférieur à 0,45 ou supérieur à 0,50 signifie un buste long ou des jambes longues. Le calcul reste valable pour la hauteur, mais l'allonge devra être ajustée par la potence.
• Vélos à cadre ouvert ou col de cygne : la hauteur de cadre perd tout son sens, seule la hauteur de selle et l'allonge comptent.
• Vélos pliants : la plupart sont en taille unique et s'adaptent par la tige de selle et le guidon télescopique, sur une plage large mais pas infinie.
• Vélos électriques : la batterie et le moteur déplacent le centre de gravité. Une taille légèrement plus petite améliore souvent le contrôle à l'arrêt, quand le vélo pèse lourd.